АВТО ДОК

Диагностика АБС

tab-dat — Wed, 12 Jan 2011 15:45:11 GMT

Диагностируем АБС

Введение

Антиблокировочной системе торможения (АБС) в автосервисе уделяется малое значение, так как считается, что в условиях конвейера она достаточно качественно протестирована на автоматизированном стенде автозавода. В конце концов – это же не система управления инжекторным двигателем, без нормального функционирования которой клиенту просто жить становится невыносимо. Многих устраивает позиция, что при отказе АБС или после ее отключения, тормозная система автомобиля должна функционировать в штатном режиме, а это не может нанести серьезный урон безопасности движения. Полагаем, что это мнение ошибочно. Есть ли минусы при установке АБС?
Cпособы экстренного торможения автомобиля на скользкой дороге с АБС и без АБС принципиально отличаются. При отсутствии АБС водитель путем многократного нажатия- отпускания педали тормоза обеспечивает требуемый тормозной путь автомобиля с сохранением управляемости. При наличии АБС водитель должен резко, не раздумывая, нажать и удерживать педаль тормоза, учитывая, что АБС сама сохранит управляемость автомобиля. Но при этом ожидаемый тормозной путь может оказаться на несколько метров длиннее и это нужно прогнозировать! Ситуация опасна, когда АБС работает нестабильно или реакция ее замедленна, тогда водителю в экстренной ситуации потребуется оперативно менять способ торможения автомобиля. Не менее опасная ситуация, когда электроника АБС исправна (кодов ошибок нет, лампы АБС не горят), а гидравлика отказала, например, произошло «зависание» выпускных клапанов
гидромодулятора. В этом случае может произойти полный сброс тормозного усилия в одном или во всех контурах одновременно, что равносильно «потере» тормозов при нажатой педали. Для исключения подобных ситуаций АБС требует периодического инструментального контроля и тестирования автомобилей.
Заметим интересный факт. Даже специалисты-разработчики этой системы (фирма «BOSCH»)
признают, что в отдельных случаях функционирование АБС может привести к серьезной аварии.
Например, если Вы спускаетесь на автомобиле по крутому и мокрому или заснеженному склону,
то эта система может помешать Вам сблокировать колеса для усиления тормозных сил, так как ее
назначение в том и состоит, чтобы не допускать подобную блокировку колес. В данном случае
колеса автомобиля будут перекатываться, а не скользить и здесь может не помочь торможение
двигателем и ручным тормозом одновременно. Не зря на некоторых импортных автомобилях
ставят кнопочку отключения АБС и в осенне-зимний период эта система по большей части не
используется.
АБС – это западное изобретение, созданное для европейских магистралей, а не для
большинства российских дорог и бездорожья.
Чем можно диагностировать АБС?
Ядром АБС-5 или АБС-8 на автомобилях ВАЗ-ГАЗ-УАЗ является гидромодулятор со
встроенным электронным блоком управления (ЭБУ), который выполняет оперативный сброс
давления в тормозных контурах колес, что исключает блокировку колес и сохраняет
управляемость автомобиля на скользкой дороге. Для измерения радиальной скорости на каждом
колесе установлен датчик, работающий в паре с синхродиском на 48 зубьев. Интенсивность
разгона-торможения автомобиля фиксируется датчиком ускорения (для АБС-8).
Бортовая диагностика АБС имеет две лампы в комбинации приборов:
EBD - внутренняя неисправность ЭБУ, исполнительных механизмов или силовых цепей
электропитания гидромодулятора и регулятора тормозных сил;
ABS - неисправность внешних электрических цепей датчиков скорости колес или ускорения
автомобиля.
Лампы должны загораться после включения зажигания на 2…3 с и гаснуть, если
неисправностей в системе не обнаружено. Они также загораются при проведении тестов АБС на
скорости до 10 км/ч.

АБС-8 тестируется посредством сканера-тестера СТМ-5 или СТМ-6, а также адаптера АПМ-3,
через единый диагностический соединитель, используемый одновременно и для диагностики
системы управления двигателем. Приборы позволяют: просмотреть паспорт гидромодулятора и
параметры системы, прочитать и сбросить коды неисправностей, активизировать заполнение или
слив гидромодулятора, протестировать электрогидропривод и датчики скорости колес.
Для полноценного тестирование АБС в условиях автосервиса необходимо иметь одноосевые
или двухосевые тормозные барабаны (с независимым приводом колес), с возможностью
измерения тормозных усилий на педали и тормозных сил на каждом колесе.
Как заполнить гидромодулятор?
С целью удешевления в запасные части для автомобилей поставляется «сухой», то есть не
заполненный тормозной жидкостью, гидромодулятор фирмы «BOSCH».
Процедура «Заполнение» проводится в условиях СТО как обязательная, в случае установки
нового гидромодулятора на автомобиль. Процедура запускается сканером-тестером и
представляет собой непрерывный автоматический цикл ~ 90 секунд, во время которого работают
все выпускные клапаны гидромодулятора, а по окончании - включаются его насосы. Прервать
процедуру можно только выключением зажигания.
При выполнении процедуры давление в тормозной системе создается вручную путем
циклического нажатия до упора и отпускания педали тормоза с периодичностью ~3...5 с. В случае
успешного завершения воздух из полостей гидромодулятора вытесняется тормозной жидкостью,
и педаль тормоза становится «жесткой». В противном случае заполнение необходимо повторить.
Вся остальная тормозная система прокачивается традиционным способом. По завершению можно
записать статус заполнения гидравлического блока в процедуре «Параметры/Запись статуса»
командой «00-Заполнен».
Нормально заполненный гидромодулятор, если он не снимался с автомобиля, не требует
повторного заполнения, даже в случае ремонта тормозной системы.
Что дает тест привода и датчиков скорости колес?
Для проверки используются тормозные барабаны и сканер-тестер. Время вращения барабанов
должно быть не менее 20 с.
Процедура «Тест привода» выполняет команды управления исполнительными механизмами
гидромодулятора с целью оценки их исправности, правильности подключения тормозных трубок
и контроля тормозных сил колес.
Контрольные цифры тормозных сил для автомобилей различны, например, для автомобилей
УАЗ: норма высокого давления (подъем давления) - передних (MIN=2,0 кН) и задних колес
(MIN=0,9 кН), норма низкого давления (сброс давления) - MAX=0,4 кН.
Если минимальное тормозное усилие при подъеме давления в тормозном контуре ниже нормы,
то вероятно:
- недостаточное усилие на педаль тормоза (ошибка водителя);
- неисправность тормозных цилиндров или колодок;
- наличие воздуха в тормозной системе и гидромодуляторе;
- неисправность гидромодулятора.
Если максимальное тормозное усилие при сбросе давления в контуре остается большим или
скорость изменения тормозных сил очень низкая, то вероятны:
- чрезмерное усилие на педаль тормоза (ошибка водителя);
- засоренность тормозной системы или грязь в тормозной жидкости;
- механические повреждения и деформация тормозных трубок при их прокладке или при
сильной затяжке, несоответствие проходного сечения трубок номиналу;
- неисправность тормозных цилиндров или подклинивание тормозных колодок;
- неисправность гидромодулятора.
Для проверки исправности гидромодулятора отсоединить его от жгута проводов АБС и
проверить работоспособность тормозов с отключенной АБС. Если тормозная система
неработоспособна, то необходимо заменить гидромодулятор.
Процедура «Тест датчиков» позволяет проверить исправность датчиков скорости колес и
правильность разводки их электрических цепей.

Допустимый диапазон изменения скорости колеса от номинальной скорости вращения
тормозных барабанов не более +-0,5 км/ч.
Если скорость колеса ниже номинала, то вероятно:
- отсутствует синхродиск, неправильная его установка или дефект производства;
- грязь или стружка в канале датчика скорости колеса;
- не установлен или не подключен датчик скорости колеса;
- перепутано подключение датчика или обрыв жгута проводов;
- повышенное давление в шинах;
- неисправность тормозного стенда.
Если скорость колеса выше номинала, то вероятно:
- дефект производства синхродиска;
- неисправность датчика скорости колеса или канала ЭБУ;
- пониженное давление в шинах;
- неисправность тормозного стенда.
Если допустимая разница между максимальной и минимальной скоростью колеса превышает
0,6 км/ч, то вероятно:
- торможение колеса из-за неисправности тормозных цилиндров или колодок;
- повышенное биение подшипника оси колеса;
- неправильная установка синхродиска или дефект его производства;
- неисправность или повреждение синхродиска;
- угловое положение колеса к барабану за счет поворота руля (ошибка водителя);
- неисправность датчика скорости или канала ЭБУ;
- неисправность тормозного стенда.
При всем уважении к стендам, Вы можете просто «вывесить» колеса и на скорости посмотреть,
которые из них подтормаживают.

Коды неисправности АБС-8

Код Наименование кода неисправности (ошибки)
4035 Неисправность цепи датчика скорости колеса переднего левого
4040 Неисправность цепи датчика скорости колеса переднего правого
4045 Неисправность цепи датчика скорости колеса заднего левого
4050 Неисправность цепи датчика скорости колеса заднего правого
4060* Неисправность контура № 1 насоса или выпускного клапана левого переднего колеса
4065* Неисправность контура № 2 насоса или впуского клапана левого переднего колеса
4070* Неисправность контура № 1 насоса или выпускного клапана правого переднего колеса
4075* Неисправность контура № 2 насоса или впускного клапана правого переднего колеса
4090* Неисправность контура № 1 насоса или выпускного клапана заднего моста
4095* Неисправность контура № 2 насоса или впускного клапана заднего моста
4110* Привод (мотор) насоса плохо работает или не останавливается
4121 Неисправность цепи реле клапанов
4161 Неисправность цепи датчика педали тормоза
4245 Ошибка частоты датчика скорости колеса
4287 Неисправность цепи датчика ускорения
4550* Неисправность электронного блока управления
4800 Низкое или высокое напряжение бортовой сети
* - неисправность устраняется только заменой гидромодулятора.
На что обращать внимание при ремонте системы тормозов с АБС?
Наличие АБС на борту предъявляет повышенные требования к качеству сборки агрегатов и
элементов тормозной системы автомобиля.
АБС - это энергоемкая система с пиковым потреблением от бортовой сети до 35А, что требует
надежного крепления проводов «питания» и «массы». При нарушении контактов в силовых цепях
ЭБУ заносит в свою энергонезависимую память коды: 4121 - неисправность цепи питания
клапанов, 4800 - низкое (высокое) напряжение бортовой сети.

При трассировке жгута проводов АБС по шасси (кузову) необходимо исключить возможность
повреждения кабелей датчиков скорости горячим трубами системы выпуска, рулевой колонкой и
передними колесами при предельных положениях руля – для чего необходимо пользоваться
штатными элементами крепления, предусмотренными для фиксации жгута.
Быстродействие АБС зависит от активного сечения тормозных трубок, поэтому нужно
внимательно осматривать штуцерные соединения трубок перед их сопряжением, так как
возможно замятие трубок при несовпадении конусов.
Не забывайте, что АБС – это конструктивно очень уязвимая система, так как датчики скорости
колес и их кабели расположены достаточно низко и легко могут быть повреждены или оборваны
ветками, камнями или кузовом автомобиля при его глубокой просадке.
Если вы решили демонтировать АБС, то не забывайте, что на некоторых автомобилях
потребуется установить регулятор тормозных сил заднего (переднего) моста, функцию которого
выполняет эта система.

какая машина нужна именно вам?

respekted — Sat, 08 Jan 2011 18:09:26 GMT

Итак, вы перед выбором, что купить.

* С деньгами вы определились и знаете, на какую сумму можно рассчитывать. Ну что же, начнем.
* главное до покупки — понять, какая машина нужна именно вам. Если вы покупаете новую машину, то выбор очень велик, и подобрать то, что вы желаете, достаточно легко. А если машина не новая, то выбор ограничен предложением рынка. Я бы перед покупкой положил на стол лист бумаги и написал, что мне хочется от машины. Например: коробка автомат (АКПП), 3-дверная, небольшая, светлого цвета, бензиновый двигатель, чтобы парковаться было удобно и в пробках находиться приятно, и т. п. И уже от этих параметров начал искать машину.
* Выбираем коробку. С какой коробкой передач будет ваша машина? Есть 2 вида коробок: АКПП — автоматическая коробка передач и МКПП — механическая коробка передач. Какие различия между данными коробками? Различие очевидно в названии. В АКПП скорость переключается автоматически, вы только нажимаете на педаль газа или тормоза, тогда как в МКПП скорость переключаете вы сами через нажатие педали сцепления. Лично для меня АКПП удобнее на порядок, так как не надо думать о переключении скорости, не надо в пробках постоянно жать педаль сцепления, на горках думать, как бы не скатиться назад, и т. п. — есть только тормоз и газ, а все остальное сделает за вас машина. Есть, конечно, несколько минусов, таких как: немного выше по сравнению с МКПП расход топлива и то, что машину нельзя завести "с толкача", если она заглохнет. Конечно, машина с АКПП немного дороже машины с МКПП, но за удобство стоит платить. Что касается буксировки машины с АКПП — ее можно производить на специальном режиме АКПП на небольшой скорости (в инструкциях к каждой машине прописан режим такой буксировки). Конечно, когда покупается неновая машина, следует обратить особое внимание на состояние АКПП, так как ремонт данной коробки также дороже ремонта МКПП.
* Выбираем тип двигателя. Двигатель бывает бензиновый и дизельный. Различие в том, чтo вы будете заливать в бак на АЗС, — бензин или дизельное топливо. Если посмотреть на опыт Европы, то дизельные автомобили пользуются наибольшей популярностью из-за их экономичного расхода топлива по сравнению с бензиновым (на 10–15 % и выше) и более дешевой цены, да и экологические выбросы у них ниже. Если говорить про Россию, то качество дизельного топлива даже в Москве оставляет желать лучшего, да и разница в цене не так заметна как в Европе, поэтому дизельные двигатели не так популярны. Тем более что они менее мощные, но более "тяговитые" (этот параметр важен для движения по "внедорожью" и перевозки прицепов), да и их ремонт дороже бензиновых. Новые машины с дизельным двигателем дороже бензиновых, а на б/у машины цены практически равны.
* Выбираем мощность. Теперь поговорим о мощности (л/с) и объеме (л) двигателя. Тут все понятно: чем больше объем и мощность двигателя, тем быстрее машина ускоряется и едет. В продаже бывают машины начиная от 0,8 литра — объем двигателя и 40 л/с — мощность двигателя. Конечно, машина и с такой мощностью и объемом двигателя поедет, но при ее полной загрузке какие-то резкие перестроения и ускорения на дороге будут проблематичны. Оптимальными, как я вижу, являются мощность от 75 л/с и объем двигателя от 1,5 литра — это для машин с МКПП и от 100 л/с для машин с АКПП (пример: ВАЗ 2108. Машина 21099 в зависимости от комплектации имеет объем двигателя 1,5 литра и мощность от 75 л/с). Какую мощность двигателя выбрать вам — это ваш выбор, так как чем больше мощность двигателя, тем дороже стоит машина.
* Выбираем привод. Ну что же, остается выбрать, какой у машины будет привод. Привод бывает передний (основные иномарки, "ВАЗ" от 2108, "Москвич" и т. п.), задний ("ВАЗ" от 2101 до 2107, BMW, Mercedes и т. п.) и полный (джипы и легковые 4 х 4). В чем же различие? Основное в том, какие колеса "двигают" машину, то есть если поставить машину на подъемник и поднять ее, завести, включить скорость и нажать на газ, то у машины с передним приводом будут крутиться колеса на передней оси, у заднего — на задней, а у полного все сразу или задние с подключением передних. Наиболее популярный и удобный — передний привод. На нем удобнее ездить и зимой, и летом, удобнее входить в повороты, выравнивать машину в случае заноса и многое другое. Задний привод — это классический привод. Его использовали машины в основном старого выпуска (российские) и BMW, Mercedes из-за "классики" этого автомобиля. Сколько раз можно видеть, как зимой на снегу новые BMW и прочие заднеприводные машины не могут прямолинейно тронуться с места, из-за того что "зад" у них виляет. А в это время машина с передним приводом уже уезжает на сотню метров от нее. Машины же с полным приводом (4 х 4) — это в основном внедорожники (джипы) и новые модели иномарок. Полный привод хорош на бездорожье, а также при снежной каше на дорогах. Машина более устойчива на дороге и более послушна руля.
* От простого с сложному
* Хотел бы обратить ваше внимание при покупке автомобиля на некоторые дополнительные опции, которые облегчат вам вождение автомобиля. Иногда эти опции входят в стоимость машины, иногда при покупке новой машины их необходимо докупать.
* ABS — антиблокировочная система. Ее задача — предотвращение блокировки притормаживаемых колес автомобиля, сохранение ее курсовой устойчивости и управляемости. Когда колеса заблокировались и машину вот-вот "понесет", электронный блок несколько раз "отпускает-прижимает" тормозные колодки, благодаря чему колеса проворачиваются. Эта опция нужная и необходимая. Если она есть — очень хорошо, если ее нет, то установить ее отдельно нельзя. (+350 у. е.)
* ESP — она же VDC, VSC, DSTC, DSC, ATTS, VSA. Наиболее сложное устройство, управляющее работой антиблокировочной, антипробуксовочной систем, контролирующее тягу и управление дроссельной заслонкой. Блок электронного управления использует информацию от датчиков, которые отслеживают работу мотора и трансмиссии, скорость вращения каждого из колес, давление в тормозной системе, угол поворота руля, поперечное ускорение. Ситуация оценивается, вычисляется усилие торможения для каждого колеса, исполнительные механизмы получают команду. (+300 у. е.)
* Процессор ESP связан с блоком электронного управления двигателем, что позволяет корректировать мощность и обороты коленчатого вала.
* ЕSP ставят на самые современные автомобили, и благодаря ей машина становится очень послушной и прощает многие ошибки водителя при поворотах, помогая ему удержать машину на дороге.
* Подогрев передних сидений. Очень приятно зимой садиться на теплое сиденье. Во многих иномарках эта опция штатная. На отечественные машины, если этой опции нет, можно купить подогрев сиденья отдельно. Стоит это удовольствие недорого, работает от штатного прикуривателя. (+100 у. е.)
* Подогрев боковых зеркал. После зимней стоянки на улице и при сильной влажности летом боковые зеркала покрываются льдом или водой. Подогрев поможет избавиться от плохой видимости. Бывает штатно или зеркала можно купить отдельно и установить их. (+100 у. е.)
* Подогрев форсунок омывателя стекла и фар. Я вам скажу, что эта опция очень актуальна зимой, так как, несмотря на то что в бачок омывателя стекла мы наливаем чистую незамерзайку, все равно при движении автомобиля и при ветре она замерзает и не поступает на омывание стекла. И именно подогрев форсунок делает невозможным замерзание, что позволяет всегда держать стекло чистым. Данная опция обычно является дополнительной и не входит в базовый пакет автомобилей. (+300 у. е.)
* Противотуманные фары. Помогают при плохой видимости в тумане видеть дорогу. Ставятся штатно в блок-фару или в специальные места. В России особой необходимости в них нет. Если они стоят — хорошо, если отсутствуют — переплачивать смысла нет. (+350 у. е.)
* Ксеноновые фары. Обычно дополнительная опция на автомобиль. Эти фары светят гораздо лучше обычных ламп. Их яркость и цветопередача выше в 2 раза и приближены к дневным условиям. Данная опция всегда увеличивает стоимость автомобиля. Устанавливается дополнительно на автомобиле любых марок. Если машина эксплуатируется в городе, где улицы хорошо освещены, — то особого смысла в ксеноне нет. Но если ваш маршрут пролегает по малоосвещенным улицам, то ксеноновый свет очень поможет. (+ 1500 у. е.)
* Кондиционер/климат-контроль. Хорошая вещь, особенно в жаркие дни. Отличие климат-контроля от кондиционера — в системе автоматического переключения режимов их работы и обдува в соответствии с заданными и текущими условиями в салоне. Для работы надо только задать температуру на табло и нажать кнопку "Auto" (обычно эта кнопка большого размера). Все остальное сделает автоматика. (+ 500 у. е.)
* Круиз-контроль. Это система, призванная автоматически поддерживать скорость автомобиля. Набрали определенную скорость, нажали на кнопку и убрали ногу с педали газа. Автомобиль автоматически будет придерживаться данной скорости. Вещь удобная, но не в России, так как постоянную скорость можно держать, если находишься на дороге один или поток движется с постоянной скоростью. А в России такого нет, к сожалению. Если опция бесплатная, то отказываться нет смысла, если за деньги — то она по большому счету не нужна. (+ 350 у. е.)
* Датчик дождя. Это устройство предназначено для очистки лобового стекла автомобиля от одиночных капель дождя, равномерного дождя, слякоти и грязи, попадающих на стекло от других автомобилей. С ним стеклоочиститель функционирует полностью в автоматическом режиме, увеличивая или уменьшая движение дворников в зависимости от попадания воды на стекло. Датчик дождя снимает с водителя часть его работы, делая вождение более комфортабельным. (+ 150 у. е.)
* Датчики парковки. Устройства, которые сделают управление вашим автомобилем при движении более удобным и безопасным, облегчат парковку и маневрирование в узких местах, а также в темное время суток и при плохих погодных условиях. Ставится штатно, а также дополнительно на любой автомобиль. Если вы не уверены в парковке, то данный датчик поможет вам и покажет звуковым сигналом расстояние до препятствия. ( +300 у. е.)
* Конечно, придя в автосалон или на рынок, большинство из нас выбирает машину визуально, то есть вначале она нравится внешне, а потом уже уточняется, что она из себя представляет. И многим бывает все равно, дизельная она или нет, и т. п., но я надеюсь, что теперь перед покупкой вы в какой-то мере уже будете иметь представление, что же нужно именно вам.

Список сокращений соединений системы управления двигателем.

tab-dat — Sun, 26 Dec 2010 20:02:38 GMT

Соединения системы управления двигателем

Схемы электрических соединений системы управления двигателем. Список сокращений

РХХ - регулятор холостого хода

АД - датчик детонации

КД - колодка диагностики

РБН - реле бензонасоса

РГ(РГЛ) - главное реле

РВ - реле вентилятора охлаждения

X,Y,Z - предохранители

АКБ - аккумуляторная батарея

ДК - датчик кислорода (L-зонд)

КПА - клапан продувки адсорбера

ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки

ДТОЖ(ДТОХЛ) - датчик температуры охлаждающей жидкости

ДТВ - датчик температуры воздуха

ДМРВ - датчик массового расхода воздуха

Рабе - датчик абсолютного давления

ДС - датчик скорости

ДПКВ - датчик положения коленчатого вала

ЭБН - электробензонасос

Ф1,Ф2,ФЗ,Ф4 - топливные форсунки

КЗ - катушка зажигания

ВСО - вентилятор системы охлаждения

ДФ - датчик положения распределительного вала (датчик фаз) АПС - автомобильная противоугонная система (иммобилизатор)

ДКд - датчик кислорода диагностический

ДКу - датчик кислорода управляющий

ДЛДМ - датчик контольной лампы давления масла

ДУТОЖ - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости

ДНД - датчик неровной дороги

РВ1 - реле 1 вентилятора системы охлаждения

РВ2 - реле 2 вентилятора системы охлаждения

РВА - реле вентилятора левого

РВП - реле вентилятора правого

ВСОЛ - вентилятор системы охлаждения левый

ВСОП - вентилятор системы охлаждения правый

Колодка ЖСЗ-ЖПП - колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов Колодка ЖСЗ и ЖПБ - колодка жгута системы зажигания и жгута правого брызговика Колодка ЖСЗ-ЖКЗ - колодка жгута системы зажигания к жгуту катушек зажигания Колодка ЖКЗ-ЖСЗ - колодка жгута катушек зажигания к жгуту системы зажигания Колодка ЖСЗ-АБС - колодка жгута системы зажигания к жгуту АБС Колодка ЖСЗ-ЖДУТ - колодка жгута системы зажигания к жгуту датчика уровня топлива Колодка ЖДУТ-ЖСЗ - колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания Колодка ЖЗ - колодка жгута заднего к жгуту системы зажигания Колодка ЖСЗ-ЖЗ - колодка жгута системы зажигания к жгуту заднему Колодка к PC - колодка к реле стартера

Колодка к ЖБД - колодка жгута системы зажигания к жгуту боковых дверей Колодка к конд. - колодка жгута системы зажигания для подключения кондиционера Колодка к МК - к маршрутному компьютеру

БКЛ - блок контрольных ламп

Kl, К2, КЗ, К4 - катушки зажигания

FU1, FU2, FU3, FU4, FU5 - предохранители